Как качать воду из скважины. Чем качать воду из колодца или скважины Как качать воду из колодца
Покупка насоса для обслуживания загородного дома избавит от массы проблем. Относительно недорогая компактная техника наберет воду в емкости для полива, доставит ее в баню, на кухню, в обустроенный на участке пруд или бассейн. Согласитесь, столько дел осилить вручную слишком сложно, да и практически невозможно.
Насосное оборудование с легкостью выполнит за вас всю перечисленную работу, если перед его приобретением были учтены все технические и гидрогеологические нюансы. Мы рады помочь вам разобраться в этом непростом вопросе. В представленной к ознакомлению статье приведены все характеристики и обстоятельства, необходимые для грамотного выбора.
Предложенная нами информация поможет досконально разобраться в том, чему следует уделить внимание перед покупкой, какой насос лучше для колодца, что нужно предусмотреть для подключения. Мы перечислили лидеров производства насосной техники для частных целей. Сведения подкреплены видео и фото-примерами.
К покупке колодезного насоса необходимо тщательно подготовится.
Без сведений об источнике водоснабжения даже гениальный продавец не сможет с точностью сказать, какой аппарат подойдет идеально.
Характеристики насоса подбираются исходя из расчетного значения расхода воды и вида источника, из которого предстоит вести извлечение воды
Для безупречного подбора насоса необходимы следующие сведения:
- Расстояние от точки ввода до дна колодца. Для дачных сборно-разборных водопроводов его отсчитывают от верхнего края оголовка, потому что подающий воду шланг обычно заводится через него. Для постоянных водопроводов указанное расстояние откладывают от точки ввода через стенку колодца. Определить можно простейшим измерительным приспособлением, сделанным из бечевки и привязанного к ней груза.
- Статический уровень или иначе зеркало воды. Это расстояние от линии земли до поверхности воды в колодце. Для собственноручного определения вышеописанное приспособление нужно модернизировать путем замены произвольного груза на увесистую гайку. Привязать ее надо за две противоположные стенки, чтобы соприкоснувшееся с поверхностью воды отверстие гайки издавало нечто похожее на хлопок.
- Динамический уровень. Определяется аналогично, но перед его замером производится откачка воды из выработки. Перед выяснением статического показателя, воду откачивать нельзя.
- Полная высота колодца. Это значение можно найти сложением высот использованных в строительстве колец.
- План участка с размерами. Он необходим для определения расстояний от места водозабора до точек водоразбора. Подойдет вычерченная от руки схема с точно нанесенными расстояниями.
- Разница между динамической и статической уровневой характеристикой . Значение дает право определить дебит колодца.
- Высота столба воды. Равна расстоянию между дном и динамическим уровнем.
- Степень загрязнения воды. Кристально чистая она или с мелкой взвесью, относится к технической или питьевой категории.
Вооружившись измеренными и расчетными данными можно смело отправляться в профильный магазин.
При отсутствии поблизости коммунальных водопроводных сетей, для водоснабжения используют местные источники воды. Самый распространенный и достаточно надежный вариант - колодец. Его глубина зависит от залегания ближайшего к поверхности водоносного пласта и составляет, как правило, 15-20 метров.
Для того чтобы вода в колодце была чистой и безопасной, он должен быть правильно обустроен и удален от всех возможных источников заражения: систем очистки канализационных стоков, захоронений, выгребных ям, животноводческих ферм и т.п. При попадании в колодец сточных вод необходимо провести его очистку и дезинфекцию.
Кроме того, вода из колодца или пруда, поступающая в дом, должна проходить многоступенчатую очистку. Сначала - от крупных механических частиц с помощью сетчатых фильтров, затем от ила и различных взвесей в осаждающих или мембранных фильтрах, и, наконец, от микробов и бактерий с помощью устройств для доочистки и обеззараживания воды.
Для подъема воды из колодца используется насосное оборудование различного типа в зависимости от того, с какой глубины придется качать воду. Из естественного водоема или неглубокого колодца вода может подаваться с помощью поверхностного самовсасывающего насоса. Такой насос рассчитан на максимальную глубину всасывания 7-8 метров при условии, что он находится вблизи источника.
Если же насос установлен в доме и связан с колодцем шлангом или трубопроводом, то реальная глубина всасывания уменьшается на величину потерь напора при перекачке воды по трубе. Потери больше в шероховатых металлических трубах небольшого диаметра. А для широких полиэтиленовых труб (более дорогих) они малы и, практически, могут не учитываться. Самовсасывающий насос в процессе работы должен быть постоянно заполнен водой. Перед начальным запуском вода заливается в него вручную. Для того чтобы она не вытекала, обязательно устанавливается обратный клапан в начале всасывающей трубы. Насос, оставленный на зиму в неотапливаемом доме, естественно, необходимо осушить.
Конструктивно поверхностные насосы могут быть центробежными или вихревыми. Вихревые насосы более компактны и способны создавать значительно больший напор, чем центробежные насосы со сходными размерами рабочего колеса. Однако их реальные параметры зависят от качества сборки и точности изготовления рабочих частей, так как создание вихрей между лопастями рабочего колеса - дело тонкое и зависит от величины зазоров между вихревыми лопатками и проточной частью. По этой же причине они гораздо чувствительнее центробежных к абразивному действию твердых частиц, истирающих со временем рабочие поверхности. Поэтому вихревые насосы пригодны для перекачки только очень чистой воды. Кроме того, при работе вихревой насос издает неприятные воющие звуки высокой частоты.
Более уверенное всасывание на малых глубинах (до 9 метров) дают насосы со встроенным эжектором. Эффект достигается за счет создания области разряжения на входе насоса. На этом принципе работают, например, . Корпус и рабочее колесо этого центробежного эжекторного насоса изготовлены из нержавеющей стали. Это обеспечивает их долговечность и абразивную стойкость по отношению к песку и взвесям, содержащимся в воде.
Для подачи воды из более глубоких колодцев, а также неглубоких скважин, пробуренных до песчаных горизонтов, могут быть использованы . Основной насос обычно устанавливается в доме. Это снижает вероятность того, что он будет украден, как это нередко случается с поверхностными насосами, установленными в сараях и под навесами, или с погружными насосами (если только устье скважины не находится в подвале дома).
С вынесенным эжектором насос соединен двумя трубами, по одной из которых поднимается откачиваемая вода, а по другой часть поднятой воды поступает вниз, к эжектору для создания всасывающего эффекта. Теоретически такие насосы способны поднимать воду с глубин до 50 метров. Но резкое падение величины КПД с увеличением глубины всасывания делает такое их применение нецелесообразным. Кроме того, насосы с погружным эжектором выходят из строя, если внутрь системы попадает воздух.
Воду из колодца можно откачивать также с помощью погружных колодезных насосов. Эти центробежные насосы аналогичны дренажным, используемым для откачивания бытовых стоков, но в отличие от них имеют меньшую производительность и значительно больший напор. Кроме того, они способны перекачивать только относительно чистую воду. Важно, чтобы эти насосы создавали в процессе работы минимум вибраций и не взбаламучивали воду в колодце или скважине. При сильной вибрации насоса, во-первых, в дом поступает вода с большим количеством взвешенных частиц ила и песка, а во-вторых, портится сам источник воды: колодец быстро заиливается, а скважина - разбивается.
Скважины человечество научилось бурить уже давно, несколько сотен лет назад. Только вот сверхглубокие скважины на воду, в том числе и артезианские, люди научились бурить только в начале 20 века. Такое бурение стояло дорого, потому даже в советские времена потолок бытовой скважины был до первого по глубине водоносного горизонта, и все. А это глубина обычного колодца. Качали воду с такой скважины простым, обычным клапанным насосом, который приводился в действие мускульной силой. Вот таким примерно:
Такая водная колонка работает по принципу обычного автомобильного насоса. В трубе постоянно стоит столб воды, а колонка в середине имеет 2 шариковых (как правило) клапана, впускной и выпускной. При нажатии на рычаг вниз закрывается впускной клапан и открывается выпускной, вода выливается с резервуара колонки в ведро, при поднятии рычага, наоборот. Водонапора никакого, вы поднимаете воду из дна скважины за счет своей мускульной силы.
Если чего то вы еще не поняли, то обращайтесь к нам. Мы вам все растолкуем по телефону бесплатно. А все насосное оборудование вы можете дешево купить у нас. Мы вам можем помочь подобрать его, установить в скважину. А еще мы бурим скважины, чистим их, и занимаемся их ремонтом. Мы знаем и умеем делать все, что связанно со скважинами на воду. Звоните нам - телефончики справа!Как качать воду из скважины
Но времена динозавров давно уже прошли, и в наше время все уже несколько десятилетий пользуются простым, и довольно хитрым насосным оборудованием, которое для создания водонапора не требует даже установки громоздкой, водонапорной башни.
Качать воду со скважины в наше время можно двумя способами. Первый - это с помощью насосной станции, и это если глубина скважины не превышает 20-25 метров. И второй способ - это с помощью погружного насоса - если глубокая скважина. Принцип тот же, только во втором случае погружной насос устанавливается на дно скважины на воду, а все остальное оборудование вверху. Вот так это примерно выглядит:
Вопрос с водоснабжением особенно остро встаёт после приобретения в собственность дачи, ещё не имеющей автономного водопровода . И если принести воду для приготовления еды из соседского колодца вполне по силам, то решить вопрос с другими бытовыми нуждами и особенно поливом грядок гораздо сложнее – носить воду вёдрами долго и тяжело физически.
Самая неприятная ситуация складывается, когда у хозяев не хватает средств на бурение скважины хотя бы для технической воды. Или же они в силу каких-то обстоятельств, например, при отсутствии электрической сети, не могут себе позволить приобрести насос в магазине, чтобы подключить его к имеющемуся колодцу. Однако, при помощи самодельных устройств лучше не делать. Для этой цели необходимо использовать качественные промышленные образцы.
Что под силу самодельному насосу?
Если участок не электрифицирован, лучшим способом решить вопрос с водоснабжением будет изготовление самодельного насоса. У такого кустарного агрегата существует несколько модификаций, отличающихся по сложности сборки.
Самодельное устройство можно применить для подъёма питьевой воды из неглубокого колодца. Также практично выглядит использование в качестве поливного устройства. Работает такой насос по принципу помпы или промышленного выпуска. Опустив водозаборный шланг в расположенный поблизости пруд или реку, хозяева смогут поливать огород весь жаркий период года – в водных ресурсах у них не будет никаких ограничений. Есть модели абсолютно не зависящие от электричества и работающие по принципу переливающихся сосудов, или использующие естественные колебания воды, находящейся в открытом водоёме.
Применить такой насос можно и для осушения строительного котлована или откачки воды из затопленного по весне подвала . В целом это достаточно универсальные устройства. Причём для осушения небольшой площади вполне сгодится насос ручного типа – самый простой в сборке.
Из чего и как это изготавливается?
Основными деталями любого самодельного насоса поршневого типа являются:
- два клапана – нижний и обратный, предотвращающий произвольное вытекание жидкости;
- поршень – главная часть устройства;
- корпус (например, кусок стальной трубы длиной от 60 см и диаметром минимум в 8 см).
Что касается моделей, то народные умельцы проявляют в этой области весьма похвальную смекалку.
Некоторые виды кустарного насоса может изготовить даже человек, весьма далёкий от техники.Волновой насос
Простейшим приспособлением является насос, работающий за счёт колебаний водной поверхности, известный как волновой.
Для работы понадобится:
- кронштейн;
- втулки с клапанами;
- бревно;
- труба из гофрированного металла или пластика;
- машина для шлифовки;
- газовые ключи;
- плашка;
- уплотнительная лента.
В качестве основной детали можно использовать трубу из пластика. Она закрывается с обеих сторон втулками (устанавливаются на уплотнительной ленте) и крепится одним торцом к бревну, а вторым к кронштейну.
Бревно обязательно пропитывается олифой в смеси с керосином, чтобы обеспечить сопротивляемость к проникновению влаги.
Вода поступает в трубу и перекачивается за счёт естественного колебания бревна. Следует отметить, что кронштейн – это шест или арматура, вбитая вертикально. В таком же положении крепится труба, выполняющая роль помпы. К обоим её торцам подключаются отрезки шланга. Через нижний ведётся забор воды (он короче), а верхний служит для полива и может иметь любую длину. Полученный насос можно использовать для .
“Печь”
Следующее устройство под названием “печь” специально изготавливают для полива грядок. Оно тоже очень просто конструируется.
Для работы понадобится:
- бочка из стали на 200 литров;
- шланг;
- кран и патрубок;
- сетчатая насадка;
- бытовая дрель;
- паяльная лампа.
Основная задача мастера – обеспечить герметичность бочки. Для этого в нижней её части монтируется кран, а в верхней отверстие закрывается резиновой пробкой, сквозь которую попускается шланг.
Под днищем резервуара устанавливается работающая паяльная лампа или разводится костёр, а второй конец шланга опускает в бак с водой или водоём. Предварительно на дно бочки вливается около двух литров воды. При нагревании внутри бочки возникает пар, воздух выталкивается, а вода для полива всасывается внутрь. Через кран ведётся орошение грядок. Но для создания лучше пробурить скважину.
Ручная помпа
При должном умении можно изготовить полноценную ручную помпу. Для работы понадобится:
- камера от автомобильного колеса;
- тормозная камера;
- металлические шарики;
- трубки из меди;
- проволока;
- дрель;
- паяльник;
- клей (эпоксидный).
Основной деталью насоса будет служить тормозная камера. Её необходимо разобрать и заглушить имеющиеся технические отверстия. Оставляется свободным только одно верхнее отверстия для размещения штока. Внизу сверлится два отверстия для клапанов.
В трубку из меди или латуни с толстыми стенками вставляется металлический шарик (стенки предварительно рассверливаются до нужного размера). Сверху, поперёк трубки, припаивается кусок проволоки – эта деталь будет мешать шарику выпасть из самодельного цилиндра во время работы помпы.
Обратный клапан изготавливается по тому же принципу – используется труба и шарик из металла, с той лишь разницей, что между шаром и куском приваренной проволоки размещается пружина.
Два изготовленных клапана – входной и обратный закрепляются в тормозной камере (в подготовленных заранее отверстиях,) с помощью эпоксидного клея.
Из камеры от автомобильного колеса изготавливается круг, внутри которого проделывается отверстие, а затем к нему приклеивается две шайбы (с обеих сторон).
Сквозь полученный уплотнитель продевается штырь с резьбой, который закрепляется гайками.
Полученная деталь монтируется к тормозной камере (её нижней части с клапанами) с помощью клея.
Через верхнее отверстие тормозной камеры пропускается шток, с помощью которого части конструкции плотно соединяются между собой.
С помощью такой помпы можно без проблем выкачивать воду в ручном режиме из колодца абиссинского типа.Насос из пластиковых бутылок
Конечно же, наибольшей популярностью пользуются простые и дешёвые варианты самодельных насосов, не требующие на сбор много времени. Такой простейший по конструкции насос можно собрать из пластиковых бутылок. Устройство идеально подойдёт для забора воды из бака или пруда для полива огорода. Оно очень экономно, так как не требует подключения электроэнергии – использовать его можно буквально сутками напролёт.
Работает такое устройство по принципу сообщающихся сосудов. Для сборки понадобится:
- бутылка из пластика;
- пробка от этой бутылки (в ней обязательно должна находиться мембрана из пластика!);
- кусок пластиковой трубки, подходящий по диаметру к горлышку бутылки;
- шланг для полива любой длины.
Из пробки извлекается прокладка, находящаяся внутри. Затем в пробке делается отверстие диаметром 8 мм. У прокладки обрезается по диаметру полубортик (снимается примерно 1 мм) и оставляется лишь его небольшая часть – лепесток, шириной до 3 мм. Прокладка возвращается на прежнее место под крышку.
У бутылки отрезается горлышко (часть вместе с резьбой), которое вкручивается в пробку, прижимая лепесток на самодельной прокладке. В результате получается весьма эффективный клапан. Вода свободно втекает внутрь, а вытечь ей мешает клапан. Клапан помещается в трубку из пластика, подходящую по диаметру.
На этот же отрезок надевается ещё одна обрезанная часть бутылки (обрезается по «плечики») воронкой в сторону клапана. Клапан оказывается внутри воронки.
С обратной стороны в трубку вводится гибкий шланг. Устройство опускается в ёмкость с водой или водоём. Делая поступательные движения вверх и вниз, человек позволяет клапану смещаться и набирать воду, которая самотёком доставляется на грядки. Устройство можно использовать не только для орошения грядок, но и при переливании жидкостей из одного сосуда в другой.
Между установкой обсадной колонны и монтажом насосного оборудования существует еще один важный этап – очистка скважины от грязи, скопившейся там за период бурения. Глиняная взвесь, песок, примеси останутся в шахте источника, будут забивать фильтры и выводить из строя механизмы, если их своевременно не удалить. Попытаемся выяснить, каким насосом раскачать скважину после бурения и можно ли выполнить процедуру очистки своими руками, не нарушив технологических норм.
Процесс бурения нарушает пласты грунта, в результате чего породы осыпаются на дно – именно туда, куда в дальнейшем начинает поступать жидкость из водоносного горизонта. Это естественный порядок, и без строительной грязи не обойтись. Между глиняными и супесчаными слоями также течет не кристально чистая вода, по этой причине установка фильтра является необходимым условием функционирования источника. Некоторое количество чужеродных примесей, как и глиняно-песчаная взвесь, будет всегда сказываться на качестве воды и являться основной причиной засорения фильтров и поломки механизмов.
Чтобы отдалить ремонт или замену сетчатых деталей, и производят плановую откачку, во время которой происходят следующие действия:
- подъем на поверхность осыпавшегося грунта;
- вымывание грязи со дна шахты;
- отвод стоков в дренажную канаву.
Во время мероприятия промывается не только нижний сегмент трубы, но и граничащий с шахтой слой грунта, поэтому в последующем вода, поступающая в отстойник, становится намного чище и прозрачнее.
Профессиональная раскачка скважины после бурения
Нельзя сказать, что после первоначальной, стартовой «уборки» такая своеобразная генеральная чистка больше не понадобится. Со временем произойдет заиливание или забивание мелкой сетки частичками концентрированной песчаной взвеси, и снова потребуется промывка, но уже менее масштабная. Если в профилактических целях ее не проводить, сократиться глубина водяного столба, заметно ухудшится качество жидкости, снизится дебит.
Сколько времени занимает процесс
Время на прочистку зависит не только от выбора вида или мощности оборудования. Важны все факторы:
- тип грунта (процент глины и песка);
- внутренний диаметр обсадной трубы;
- глубина, на которой находится отстойник;
- скорость поступления воды и т.д.
Минимальный отрезок времени, необходимый для глубокого очищения – приблизительно 12 часов, при этом процесс не должен прекращаться (по этой причине насосы, для работы которых требуется перерыв каждые 2 часа, не годятся). Сигналом к прекращению раскачки служит относительно чистый поток жидкости. Еще в течение нескольких недель она не будет пригодна для питья. Но в этот период воду можно использовать в технических целях – для уборки участка, полива огорода, сада и цветников.
Внимание! Если в составе грунта присутствует мел или большое количество глины – процесс раскачки длится несколько суток.
Два основных способа – внутренний и внешний – в комплексе применяют далеко не всегда. Перед глубокой очисткой производят внутреннюю прокачку, чтобы убрать налет со стенок трубы, а внешняя необходима для полного удаления с наружных сторон корки из глины. Процедуре подвергается обсадная колонна, отстойник и прилегающие к конструкции песчано-глиняные горизонты. Для обоих видов разглинизации используют три метода:
- физический (ручной, с помощью набора специальных инструментов);
- химический (реагентами на основе кислоты);
- гидромеханический – промывку под большим напором.
Перед началом эксплуатации дачных скважин чаще всего уместен последний метод, он же оптимален для самостоятельной раскачки. Мощный поток растворяет частицы глины и смывает их, а затем сильно загрязненная вода выводится наружу с помощью насосного оборудования. Именно этот процесс знаком всем, кто когда-либо чистил колодец или скважину при помощи насосов. Перед тем, как раскачать скважину после бурения, необходимо правильно подобрать насос.
Отвод шланга с грязной водой в канаву во время гидромеханической раскачки
Выбор насосов для раскачки
Некоторые умельцы не придают выбору техники большого значения и покупают самый недорогой вибрационный аппарат, который после процедуры забивается настолько, что подлежит утилизации. Однако мы рассмотрим все варианты.
Вибрационные
Принцип работы механизма прост: за счет работы магнитной катушки внутри камеры меняется давление, способствующее перегону жидкости сквозь фильтры. В результате движения различных частей аппарата он производит вибрацию, за что и получил свое название. Главное преимущество вибрационной техники – дешевизна. Стоимость «Родничков», «Нептунов», «Малышей» — 1500-3000 рублей, то есть при поломке можно не заниматься ремонтом, а приобрести еще один прибор. Конструкция механизма довольно проста, для работы требуется находящийся неподалеку источник электрического питания.
Вибрационный погружной насос «Малыш» — для неглубокой шахты и относительно чистой воды
Вибрация, необходимая для перекачки воды, может сыграть злую шутку. Постоянно работающий аппарат, при соприкосновении со стенками обсадной трубы, вызывает осыпание глины, увеличивает загрязненность и становится причиной саморазрушения скважины. Кроме того, существует угроза обрыва подвеса, поэтому для монтажа аппарата на глубине не используйте обычную веревку, лучше взять прочный стальной трос. Прибор не отличается большой мощностью, а это значит, что процесс очистки затянется. Сильно загрязненная среда быстро забьет фильтры, резиновые детали будут постоянно изнашиваться, поэтому, если важна скорость, запаситесь несколькими устройствами, чтобы при необходимости была возможность быстрой замены.
Вибрационная техника хороша для профилактики или плановой очистки, но для вымывания грунта после бурения считается слабой.
Винтовые
Приборы винтового типа работают за счет движения винтового шнека. Движение ротора внутри камеры вытесняет носитель, тем самым выполняя перекачку. Производительность механизма зависит исключительно от скорости движения шнека. Стоимость винтовых приборов выше вибрационных погружных аналогов – от 6000 руб., но это специальные модели, предназначенные для выкачки чистой воды. Загрязненная среда требует более мощных скважинных аппаратов, стоимость которых достигает 20 000 руб.
В отличие от вибрационных моделей, винтовые ломаются гораздо реже, не провоцируют дополнительное загрязнение и не создают угрозы для обсадной колонны. Для оптимального режима эксплуатации рекомендуют в процессе процедуры несколько раз доставать оборудование наружу и прочищать его детали.
Внимание! Размеры винтового насоса зависят от его мощности, поэтому при выборе мощного устройства учитывайте внутренний диаметр обсадной трубы.
Самовсасывающие винтовые модели не боятся песка и подходят для колодцев и скважин с большим содержанием посторонних примесей.
В приборах центробежного типа подача воды наверх осуществляется за счет вращения колеса с лопастями. Это поверхностный механизм, то есть он устанавливается в кессоне или подвале дома, а его рабочая камера, соединенная шлангом, погружена в отстойник с водой. Стоимость популярных моделей «Беламос», «Калибр», «Зубр» — от 5000 до 10000 руб. Имеют высокую производительность и не нуждаются в специальном обслуживании, в дальнейшем их также можно использовать для водоснабжения дачного дома.
Использование универсальных центробежных насосов для полива (после раскачки)
Минусы – негативная реакция на перебои напряжения в электросети и работу «в сухую», поэтому рекомендуют подключать стабилизаторы и выбирать модель с защитой от «сухого хода». Обычно при внезапном осушении срабатывает реле и аппарат автоматически отключается. Если вы сомневаетесь, каким насосом прокачать скважину после бурения, выбирайте именно центробежный аппарат – он отработает без замены даже в среде с большим количеством примесей и отложений.
Как правильно раскачать скважину своими руками
Вариантов проведения процедуры множество, рассмотрим один из простейших и возможных даже для непосвященного в технические премудрости дачника. Откачку грязной воды будем производить двумя насосами, вибрационным «Малышом» (наиболее популярная модель для колодезного полива, поэтому есть у многих) и центробежным «Водолеем». Первый выдержит даже густую смесь с включением твердых частиц, но более 36 часов его использовать нельзя. Вибрация – не лучший метод для только что установленной конструкции, так как вызывает дополнительную обсыпку и может песочить на протяжении недели. Поэтому, после того как жидкость посветлела, убираем вибрационный и устанавливаем центробежный аппарат.
Внимание! Фильтры должны постоянно находиться в воде, поэтому выбирать всю жидкость из отстойника строго запрещено!
Контролировать уровень жидкости можно и по функционированию оборудования: как только в сливе появилось большое количество воздушных пузырей, прибор отключаем. Минимум жидкости приводит к загустению среды, слипанию твердых частиц и усложнению дальнейшей прочистки, а также поломке откачивающего механизма.
Раскачка насосом и контроль за уровнем воды
Перед тем, как раскачать скважину своими руками, уточните диаметр трубы и измерьте высоту столба воды, так как для большей продуктивности обычно контролируют объем откачанной жидкости. Замеряем дебит скважины: диаметр трубы умножаем на высоту столба воды и делим на время наполнения. Соотносим результат с производительностью насоса и высчитываем, какой период оборудование может работать беспроблемно, а когда произойдет критическое осушение. Еще лучше, если расчеты произвести до покупки центробежного агрегата, чтобы выбрать модель, подходящую по мощности и производительности.
Отрегулировать работу откачивающего аппарата поможет таймер, которым оснащена большая часть современных моделей. Установка его на определенное время позволит вовремя приостановить раскачку до момента полного наполнения отстойника.
Внимание! Работы должны продолжаться, пока не пойдет идеально чистая вода. Это может занять неделю, две или даже три – все это время скважина должна максимально эксплуатироваться.
Типичные ошибки раскачки
Несколько подсказок помогут вам оперативно справиться с очисткой, не затрачивая время на исправление ошибок:
- Не подвешивайте рабочую камеру центробежного оборудования (это относится и к вибрационной технике) слишком низко, над самым дном отстойника. Ил, глинистые образования и твердые частицы быстро забьют фильтры, и придется каждые 15 минут вынимать оборудование для прочистки.
- Не размещайте механизм слишком высоко, у самого зеркала. Так вы раскачаете основной объем, относительно чистый, а главные загрязнения так и останутся на дне. В дальнейшем они будут поступать в водозабор, засорять фильтры и всю систему водоснабжения.
- Отводите стоки как можно дальше от шахты. Жидкость, слитая около колодца, вновь поступит в грунт, просочится в трубу и размоет глинистые пласты, чем вызовет очередное загрязнение.
- Выбирайте оборудование, подходящее по мощности и производительности объему воды, так вы ускорите процесс очистки, а в дальнейшем и профилактические процедуры.
Применяя ту или иную модель насоса, обратите внимание на ее работу в экстремальных условиях (во время генеральной чистки) и в обычном режиме – для подъема чистой воды или полива огорода.
Монтаж насоса у скважины
Заиливание и плывуны: способы защиты
Первоначальная раскачка – это всего лишь начало очистительных мероприятий, так как со временем дно и стенки шахты будут заиливаться, а фильтры забиваться песком и глиной. Последующая профилактика нужна и для сохранения оборудования в рабочем состоянии, и для повышения качества воды из скважины. Например, напряженным считают период движения грунтовых вод, когда таяние снега вызывает их подъем. Вместе с жидкостью перемещаются и плавуны (пласты песка), и более твердые отложения в почвенных пластах, в результате чего нередко возникают «пробки». Чтобы этого избежать, снова потребуется достаточно мощный, уже проверенный агрегат.
Правильная установка фильтра для защиты насоса от заиливания
Существует несколько способов профилактики:
- интенсивное пользование (более активная работа оборудования);
- очистка от заиливания и песчаных наносов (как при раскачке);
- гидравлический напорный метод с использованием помпы.
Итак, главными факторами при выборе насоса для раскачки (однозначно — погружного) остаются его технические характеристики: мощность, производительность, длительная возможность работы без перерыва, универсальность. Кроме того, стоит учитывать состав грунта и глубину шахты.
