Изготовление столярных струбцин для сварки своими руками. Варианты сварочных струбцин своими руками Как сделать струбцины своими руками

Даже несложные сварочные работы требуют профессионального отношения к делу. Для получения соединений максимально возможного качества в большинстве случаев необходимо использование специальных приспособлений. К их числу относятся угловые струбцины для сварки, которые можно собрать из металла своими руками. Применение фиксатора позволяет надежно фиксировать соединяемые заготовки, что ускоряет и облегчает процесс получения сварочного шва. Для изготовления потребуется нехитрый набор инструментов, подручные материалы и готовые чертежи струбцин, в соответствии с которыми будет выполняться работа.

Струбцина – это своеобразные угловые тиски универсального применения, служащие для фиксации металлических заготовок перед сваркой в удобном положении под требуемым углом. В зависимости от способа закрепления детали могут применяться приспособления, отличающиеся конструкцией, формой и размерами.

Опытные сварщики всегда пользуются несколькими типами струбцин, так как в процессе работы может возникнуть потребность в соединении заготовок различной конфигурации.

Серийно выпускается множество моделей угловых струбцин, предназначенных для выполнения определенных работ. Например, для устройства трубопровода может одновременно использоваться несколько приспособлений, устанавливающих свариваемые элементы под углами 15, 30, 45 или 90 градусов. Без применения зажима точно установить детали затруднительно, особенно для работ, требующих высокой точности.

Конструкция угловых струбцин для сварки обладает следующими особенностями:

1. Губки прижимных элементов имеют большую толщину, что позволяет увеличить жесткость соединения заготовок, исключить выгибание сварочного шва.
2. Дополнительное использование зажимных винтов предотвращает спаивание участка угловой струбцины с резьбой при разбрызгивании расплавленного металла. Это способствует увеличению срока службы сварочного оборудования.
3. При производстве электродной сварки под определенным углом применение зажима позволяет расширить рабочую зону.

Конструкция струбцины состоит из двух элементов:

• подвижной части с зажимным винтом, предназначенным для регулирования степени прижатия заготовок;
• рамы.

Благодаря наличию подвижного механизма угловые струбцины позволяют надежно фиксировать элементы различных габаритов, геометрических форм, изготовленных из любых металлов. Для удобства выполнения работ возможно одновременное использование сразу нескольких угловых тисков. Большинство производимых серийно струбцин рассчитано на применение для сваривания изделий толщиной до 390 мм.

Передача усилия на зажимные плоскости, а от них – на фиксируемые детали осуществляется посредством Т-образных рукоятей. Выплавленные из чугуна скобы способны выдержать любые температуры, образуемые при выполнении сварки.

Выбирая угловую струбцину, в первую очередь следует ориентироваться на вид предполагаемых работ:

• приспособления G-образной формы больше подходят для крепления заготовок небольшой толщины;
• F-зажимы, оснащенные регулируемым прижимным механизмом, используются для обработки деталей внушительных размеров.

Угловые быстрозажимные струбцины могут устанавливаться в гаражах, небольших мастерских и цехах на рабочих столах и верстаках с ровной поверхностью.

Способы изготовления своими руками

Сварочные струбцины заводского производства обладают немалой стоимостью, потому рационально сделать угловой фиксатор своими руками. Такую задачу нельзя назвать сложной, так как для сборки можно использовать годами складываемые в гараже или сарае металлические элементы, которые жалко выбросить. Благодаря простоте конструкции для изготовления угловой струбцины не требуется использование сложного инструмента.

Независимо от конструкции основное предназначение приспособлений – жесткий зажим заготовок для их последующего сваривания либо наплавления поверхности. Угловые фиксаторы, изготовленные из фанеры, позволяют соединять как металлические детали, так и заготовки из дерева.

Для самостоятельного изготовления струбцины потребуются такие материалы:

• пара брусков из твердых сортов древесины толщиной 25 мм;
• лист фанеры толщиной не менее 12 мм;
• крепежные элементы: шпильки, саморезы;
• ножовка либо лобзик;
• дрель.

Из фанерного листа вырезается квадрат размером сторон 250 или 300 мм, к которому под прямым углом прикрепляются бруски.

Угол следует установить максимально точно, так как от него в будущем будет зависеть правильное закрепление заготовок относительно друг друга.

Сначала бруски следует приклеить, дождаться схватывания клея и прозенковать дрелью. В полученные отверстия вкручиваются саморезы или иные крепежные детали. От центра колодок необходимо провести перпендикулярные линии, вдоль которых будут перемещаться винтовые шпильки.

На удалении в 20 мм от угловых закрепляются бруски упорные, между которыми оставляется небольшой промежуток. Размер его должен немного превышать максимальную ширину подлежащих фиксации заготовок. Шпильки удобнее вкрутить сразу, до прикрепления упорных колодок.

Также требуется подготовить подвижные бруски, которые соединяются со шпилькой. При вкручивании ее деталь будет придвигаться к угловой колодке.

При изготовлении угловой струбцины из массивного материала, например ДСП, для брусков следует подобрать материал большей толщины.

Конструкция из металла

В первую очередь нужно сделать чертеж или эскиз угловой струбцины, определиться с основными размерами.

Для изготовления основания потребуется листовой материал толщиной 8–10 мм. Для закрепления можно применить уголок соответствующего размера. Соединение элементов удобно выполнять электросваркой.

1. Для винтового зажимного механизма между собой свариваются две гайки. Кронштейн с находящимся в центральной части резьбовым отверстием изготавливается высотой 30–40 мм. Для крепления рекомендуется использовать болтовое соединение, которое можно легко заменить при срыве резьбы.
2. Особого внимания требует взаимное размещение прижимных губок. Необходимо идеально выставить прямой угол, так как при выполнении сварочных работ добиться их приемлемого качества будет невозможно. Сначала к зажиму приваривается один уголок, на него накладывается другой. Полученная конструкция плотно сжимается и приваривается на скобу.
3. К боковым плоскостям фиксатора крепятся направляющие, обеспечивающие перемещение основания. По линии биссектрисы прижимного приспособления прорезается паз размером 8–10 мм.

Пользуетесь ли вы струбциной дома или на работе? Изготовили вы ее своими руками или приобрели готовую в строительном магазине? С какими трудностями и особенностями выполнения сварки вы столкнулись при использовании приспособления? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях.

Привет всем мозгочинам ! В сегодняшнем проекте мы изготовим своими руками деревянную струбцину.

Все используемые элементы имеют стандартный размер и могут быть увеличены для изготовления струбцины большего размера. Так у вас получится комплект из нескольких струбцин!

Возможно, у вас не будет какого-либо специального оборудования, как у меня – это не должно вас пугать! Практически любую проблему можно решить тем или иным способом, любую поделку можно усовершенствовать. Я сделал 3 прототипа перед тем, как получить идеальный для себя вариант струбцины. Не бойтесь экспериментировать и делать ошибки!

Шаг 2: Используемые материалы

В данном проекте изготавливается набор из четырех струбцин, но объем материалов указан для одной струбцины. Просто умножьте на требуемое вам количество струбцин и получите нужный для вас объем материалов.

— Древесина твердых пород дерева толщиной 1,9 см и шириной не менее 2,5 см (я использовал древесину пекана)
— 1/2 дюймовый стальной прут (12мм)
— шпилька 1/4 дюйма 20 витков на дюйм
— 1/2 дюймовые гайки (12мм) x2 шт.
— 3/32 дюймовые пружинные штифты (2,38мм) длиной 3/4 дюйма (19мм) x2 шт.

Также вам потребуется метчик 1/4 дюйма 20 витков на дюйм для цилиндрических гаек, и сверло под метчик 13/64 дюйма (5мм).

Шаг 3: Раскалывание деревянной заготовки

Наилучший найденный мною способ изготовить что-либо – так это постараться сделать все требуемые части за одну операцию. Поэтому для начала разрежьте материал, необходимый для губок и ручек. Ручки изготавливают из квадратной заготовки размером 3/4 на 3/4 дюйма (19х19мм), а губки будут иметь размер 1 дюйм на 3/4 дюйма (25х19мм).

Шаг 4: Вырезание ручек

Установите в своем станке угол 33 градуса для обрезания заготовки ручки до нужной формы. Вы можете использовать 1/2 дюймовую гайку в качестве разделителя, чтобы получить требуемую толщину.

Для этой задачи я использовал свой ленточно-отрезной станок. Просто пройдитесь по одной стороне, затем переверните с одной стороны на другую и сделайте второй срез. Это обеспечит шестигранную форму одной стороны, которую вы обрезаете. Далее обрежьте вторую сторону аналогичным образом.

По завершению верните назад ваш станок назад на 90 градусов и отрежьте заготовку ручки длиной 2 1/2 дюйма (64мм).

Шаг 5: Заготовки губок струбцины

Теперь отрежьте уголок на губках. Отрезайте как вам удобно. Я отрезал свой уголок немного длинным, и затем использовал его для отрезания уголка под углом 15 градусов на одной стороне для других заготовок.

Для тех из вас, кому нравиться использовать для отрезания столярный уголок, примите во внимание, что наклон линии (крутизна) составляет 2 дюйма (50мм) на 2 3/4 дюйма (70мм). Уголок устанавливается на расстоянии 1/2 дюйма (12мм) или по центру в 1 дюймовой заготовке (25,4мм). Я рекомендую сначала срезать угол, затем отрезать губки до величины 4 дюйма (102мм). Так меньше шансов сделать ошибку.

По завершению поставьте метки A и B на половинках губок.

Шаг 6: Сверление губки A

Начнем с губки A. Просверлите два отверстия диаметром 1/2 дюйма (12мм) через одну сторону и два отверстия диаметром 1/4 дюйма (6мм) через верх.

Первое отверстие диаметром 1/2 дюйма (12мм) располагается на расстоянии 3/4 дюйма (19мм) от задней части и располагается по центру в заготовке губки. Второе отверстие располагается на расстоянии 1 3/4 дюйма (44мм) от задней части губки A. Два отверстия диаметром 1/4 дюйма (6мм) располагаются в центре верхней части губки на расстоянии 3/8 дюйма (9,5мм) от каждой стороны и пересекаются с центрами отверстий диаметром 1/2 дюйма (12мм).

Шаг 7: Губка B

Губка B немного отличается от губки А. Она не имеет просверленных отверстий диаметром 1/2 дюйма (12мм), а отверстие диаметром 1/4 дюйма (6мм) в задней части имеет глубину всего лишь 1/2 дюйма (12мм).

Разместите губку В также как ранее размещали губку А, просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма (6мм) на расстоянии 3/4 (19мм) и 1 3/4 дюйма (44мм) от задней части. Будьте осторожны, и не просверлите весь проход в заднем отверстии, как это сделал я. Вот поэтому я и пометил губки буквами А и В.

Шаг 8: Шпильки с резьбой

Возьмите хорошую ножовку по металлу и разрежьте шпильку с резьбой 1/4 дюйма (6мм) на заготовки требуемой длины. Вам понадобится заготовка длиной 4 1/2 дюйма (114мм) и заготовка длиной 5 дюймов (127мм) для каждой струбцины, которые вы изготавливаете. Пока отложите их в сторону, мы к ним вернемся на этапе изготовления ручек.

Шаг 9: Цилиндрические гайки

Цилиндрические гайки представляют собой просверленные стальные круглые заготовки с резьбой на 90 градусов внутри них.

Я изготовил свои, разрезав заготовку длиной 1/2 дюйма (12мм) на заготовки длиной 3/4 дюйма (19мм), затем просверлил отверстия и нарезал резьбу метчиком 1/4 дюйма, 20 витков.

Шаг 10: Создание фасок на ручках струбцины

Все ручки будут иметь фаски на одном конце. Это делает их внешний вид более привлекательным, удаляет острые кромки, и облегчает их удерживание в руке.

Если у вас сильные руки, тогда для создания фасок воспользуйтесь острым резцом. Просто зажмите ручки, как показано на фото, и срежьте грани на величину 1/8 дюйма (3мм).

Шаг 11: Продолжаем доделывать ручки

Для того чтобы на ручки можно было накрутить гайку 1/2 дюйма, их необходимо разрезать до диаметра немного больше, чем отверстие в гайке, чтобы резьба гайки надежно сцепливалась с деревянной поверхностью и создавала надежное соединение. Вот здесь бы и пригодился токарный станок по дереву, но за отсутствием такового придется это делать вручную.

Прижмите упорную колодку к ограждению пилы и используйте гайку 1/2 дюйма для настройки глубины разреза и обеспечения нужного расстояния от ограждения. Далее возьмите деревянную заготовку и выполните необходимые надрезы.

В итоге у вас должен получиться рисунок, немного напоминающий еврейскую звезду Давида. После этого отрежьте лишние выступы.

Шаг 12: Ручки и снятие углов

1/2 дюймовые гайки не налезут на ручки, пока вы не обточите углы на них. На данном этапе потренируйтесь на какой-либо ненужной заготовке, и только после этого используйте настоящую ручку.

Зажмите ручки и обточите, пока не получите идеальную круглую форму.
Далее накрутите гайку на кончик ручки. Делайте это осторожно.

Шаг 13: Завершение изготовления ручек

Накрутите две 1/4 дюймовые гайки (6мм) и затяните их на шпильке с резьбой, чтобы она надежно закреплялась в зажимном приспособлении. Далее скруглите концы с помощью напильника по металлу так, чтобы ручка гладко перемещалась. Убедитесь том, что как минимум один дюйм материала выступает из зажимного приспособления, затем вкрутите деревянную ручку как можно дальше. Используйте гаечный ключ для затягивания к основанию и выравнивания с ручкой. Не перетяните, опустите гайку ниже до тех пор, пока она не дойдет до упора, и далее выровняйте с ручкой.

В заключении вам необходимо вставить штифт в ручку. Просверлите отверстие диаметром 3/32 дюйма (2,38мм) в центре гайки, шпильки с резьбой и вбейте штифт молотком.

Шаг 14: Завершение работы

Ну, вот почти и все. Вы сделали все необходимые заготовки. Теперь их нужно соединить все вместе, чтобы получить завершенное изделие. Нам всего лишь нужно ошкурить поверхности, чтобы убрать острые края, кромки и нанести финишное покрытие. Это наиболее приятный простой шаг для выполнения.

Наденьте резиновые перчатки и вотрите немного олифы в поверхность, после чего завершите данный процесс, натерев деревянную поверхность воском, и наслаждайтесь полученным результатом!

Надеюсь, что вам понравился данный проект. Вы также можете модернизировать изготовленную струбцину для зажимания предметов различного размера.

Начинающим любителям деревообработки будет полезна наша инструкция с последовательно описанным процессом изготовления столярных струбцин нескольких разновидностей. В ней мы расскажем, какие материалы для этого следует использовать и как изготовить приспособление, в точности подходящее под собственные нужды.

Материалы для корпуса, упора и губок

В столярном ремесле струбцины используют чтобы надёжно и бережно скрепить несколько деталей на время их механического соединения или пока высыхает клей. Усилие прижатия не должно быть колоссальным, гораздо важнее не повредить поверхность соединяемых деталей. В то же время струбцина должна сохранять высокую прочность и быть долговечной.

Для изготовления деталей струбцины, непосредственно контактирующих с обрабатываемым изделием, лучше использовать древесину твёрдых пород. В идеале это бруски и дощечки из лиственницы, бука, граба или берёзы. Такое дерево обладает достаточно высокой прочностью и при этом отличается упругостью, хорошо восстанавливая форму. Твёрдость такой древесины обычно выше, чем у обрабатываемых деталей, что можно компенсировать набойками из кожи, светлой резины, войлока или более мягкого дерева.

В качестве рамы для струбцины можно использовать как твёрдую древесину, так и металлопрокат. Уголки или профильные трубы хорошо подойдут, но их нужно тщательнейшим образом зачистить, прогрунтовать и покрасить, чтобы на готовом изделии не оставалось следов ржавчины. Чтобы исключить случайное механическое повреждение или продавливание соединяемых деталей, рекомендуется поверх металлических элементов струбцины наклеивать деревянные планки или натягивать распущенный силиконовый шланг.

Какой использовать винт и маховик

Несмотря на не очень высокое усилие прижатия, обычные шпильки с метрической резьбой будут не очень удобны для использования в качестве винта струбцины, разве только совсем небольшой. Мелкий шаг резьбы сделает утомительным выбор свободного хода, кроме прочего, треугольный профиль «съедается» намного быстрее.

Гораздо правильнее будет приобрести шпильки с резьбой трапециевидного или прямоугольного профиля, иначе называемой домкратной резьбой. Оптимальный шаг — около 2-2,5 витков на сантиметр, так достигается хорошая плавность регулировки и оптимальное усилие затяжки для деревянных деталей.

Обзавестись шпильками, гайками и футорками нужного типа можно, либо обратившись напрямую к токарю, либо в магазине метизов, в том числе и в интернете. Есть, однако, одно НО: большинство фабричных изделий имеют полную резьбу, в то время как для струбцины оптимальна несколько иная конфигурация винта. Идеально, если на концах шпильки имеются гладкие целики: длиной около 20 мм для посадки подшипника (чуть толще резьбы) и около 30-40 мм для рукоятки (чуть тоньше или того же диаметра).

Ручку или маховик можно изготовить либо из деревянного бруска, либо просверлив в шпильке отверстие сбоку и вставив в него стальной пруток в качестве перекидного рычага как на тисках.

Прямая винтовая струбцина

Для изготовления простейшей струбцины потребуется рама в форме П-образной скобы. Изготовить её можно двумя способами. Первый — соединить под прямыми углами три бруска на пазо-шиповом соединении , укрепив его клеем и парой шкантов. Этот вариант требует достаточно высокой квалификации столяра: подрубку и подгонку нужно сделать с высокой точностью, ибо нагрузка в этих узлах очень существенная.

Второй вариант несколько проще, но более затратный с точки зрения расхода материалов. Вырезать скобу можно из толстой берёзовой фанеры, склеив 3-4 заготовки толщиной по 12-16 мм клеем для дерева типа Titebond.

При выборе формы деталей учитывайте, что наиболее надёжной будет конструкция с внешними укосами для большей жёсткости. Упор скобы и противоположная её часть, в которой будет закреплён прижимной винт, должны быть трапециевидной формы. При этом наклонные стороны должны расходиться наружу под углом примерно на 30º больше прямого. Утолщение в средней части рамы также весьма желательно.

Для закрепления винта рекомендуется использовать футорки или гайки соответствующего диаметра, которые фиксируются в одном из «рожков» рамы струбцины с внутренней стороны и дополнительно укрепляются эпоксидной смолой. Если скоба собиралась из брусков, то завести винт в один из них нужно до окончательной сборки. Если конструкция рамы многослойная, то футорки можно заменить гайками, которые вклеиваются в пропил центрального слоя фанеры. Здесь важно следить за направлением оси винта и при этом не допускать попадания клея в резьбовое соединение — хорошо смазать его солидолом.

В месте крепления прижимной пятки к винту необходимо некое подобие вертлюга, чтобы при зажатии детали не сдвигались. Лучше всего напрессовать на целиковый край винтовой шпильки подшипник, подобранный по диаметру внутренней обоймы. Для надёжного упора шпильку зажмите в патрон дрели, а затем треугольным напильником и ножовкой нарежьте проточку под стопорное кольцо. Далее в бруске, служащим опорной пяткой, нужно корончатым сверлом изготовить цилиндрический паз и запрессовать в него подшипник со шпилькой, укрепив посадку лаком или эпоксидной смолой.

Переставная универсальная струбцина

Струбцины с переменной шириной раствора более универсальны в применении, наиболее часто их используют при сплачивании мебельных щитов. Для изготовления такой струбцины потребуется калиброванная рейка из сухой древесины твёрдых пород , в идеале из бука или ясеня. Требуется постоянный размер профиля по всей длине и полное отсутствие каких либо пороков. От толщины и ширины рейки напрямую зависит усилие прижатия, которое струбцина сможет выдержать.

Итак, начать изготовление следует с закрепления на одном конце продольной рейки перпендикулярного упора. Его лучше изготовить из двух брусков, которые складываются и зажимают рейку в двух симметричных пазах, либо же набить на манер молотка. Таким образом заготовка под струбцину с закреплённым упором приобретает Т-образную форму, причём длина упора с рабочей стороны должна быть больше вылета с обратной стороны не более чем в 3 раза. Соединение упора с рейкой можно укрепить мебельными стяжками, возможно также соединение на 2-3 шкантах и клее ПВА.

Обратная часть упора предназначена для закрепления тетивы. Для неё идеально подойдёт прямой стальной пруток диаметром 10-12 мм. На конце прутка следует нарезать резьбу и распереть его между концевыми упорами гайками с внутренней стороны. Отверстия под тетиву нужно сверлить как можно ближе к обратному краю упора. При этом отступ от края должен быть достаточным, чтобы древесина не расщепилась. После установки тетивы необходимо разметить на торце планки, обращённом к зажимаемой детали, ряд насечек с шагом по 15-20 мм, изготовить по этой разметке прорези глубиной до 2 мм припасовочной ножовкой и подрезать ножом зарубки.

Далее следует изготовить подвижную колодку струбцины. В ней проделывается сквозная проушина прямоугольного сечения, размеры которой в точности соответствуют толщине и ширине продольной планки. Идеально выдолбить паз размерами на 2-3 мм меньше, а затем довести его до нужной формы квадратным рашпилем. Планка должна сидеть в колодке плотно, но при этом позволять относительно свободное перемещение вдоль струбцины и её наклон для стопорения на зарубках. Под тетиву также нужно проделать сквозное отверстие с тем расчётом, чтобы пруток расположился строго перпендикулярно рейке, и колодка свободно по нему скользила с небольшим люфтом.

С обратной стороны от жёсткого упора нужно набить ещё одну колодку, которая скрепит планку с тетивой параллельно друг другу. Для этого можно использовать небольшой отрезок бруска, в котором стамеской изготовлен паз под планку и просверлено неполное отверстие под тетиву. Для фиксации колодки используются шканты или болты. Что до прижимного винта и пяточки, то они устанавливаются по аналогии с обычной струбциной. Достаточно просверлить сквозное отверстие в подвижной колодке не слишком близко к краю и вклеить в него футорку или гайку с внутренней стороны. Так при зажатии детали гайка винтового механизма будет упираться в древесину и сядет ещё плотнее.

Угловая струбцина

Наиболее сложной в изготовлении можно назвать струбцину, обеспечивающую фиксацию двух деталей под прямым углом. В то же время это наиболее полезный и востребованный инструмент в мастерской столяра.

Основой для угловой струбцины послужит отрезок толстой фанеры. Лучше взять квадратную дощёчку примерно 300х300 мм при толщине не менее 14 мм. В углу основы нужно закрепить два бруска из дерева твёрдой породы, которые для удобства назовём эталонными. Эти колодки должны сходиться под прямым углом, обращённым к центру фанерной дощечки, толщина брусков не менее 25х25 мм. Их крепление должно быть максимально жёстким: рекомендуется сперва приклеить бруски, обеспечив их перпендикулярность с помощью слесарного угольника, а затем укрепить соединение стяжками или болтами.

От центра каждого брусочка нужно провести перпендикулярную линию, соосно с которой будут располагаться винтовые шпильки. Нужно отступить от брусков расстояние на 20-30 мм больше максимальной толщины стягиваемых деталей. После этого к основе жёстко крепится ещё два бруска параллельно предыдущим. Желательно вклеить гайки сразу, а затем поступить с упорными брусками так же, как и с эталонными: сперва позиционировать на клеевом соединении, а потом укрепить стяжками. Для большего удобства можно сразу вкрутить в гайки винтовые шпильки.

После закрепления упорных брусков остаётся только напрессовать подшипники, закреплённые в подвижных колодках. Сечение, размеры и материал последних должны быть аналогичны эталонным брускам. В завершение нужно набить ручки или вставить перекидные рычажки и обрезать излишки основы струбцины, убрав выступающие углы для свободного вращения за рукоятки винтов

Индивидуальные струбцины для конкретных операций

В любой столярной мастерской самодельные струбцины показывают себя более приспособленными к местным условиям работы, нежели приобретённые в магазине. Можно использовать широкий спектр вариаций трёх описанных выше конструкций.

Например, на одной рейке можно закрепить не одну, а две переставные колодки для позиционирования деталей на большом расстоянии. Такой инструмент будет очень полезен, например, при сборке дверных блоков.

Вместо рукоятки можно приварить на шпильку обычную шестигранную шляпку от болта. Это актуально, если при сборке деталей несколько струбцин нужно часто зажимать, отпускать и переставлять. При этом вращать прижимной винт будет удобно с использованием торцевой головки с храповым механизмом или даже шуруповёрта.

Для сборки изделий сложной формы можно изготовить упоры струбцин и подвижные колодки более сложной конфигурации, которые хорошо подойдут для работы с деталями неправильной формы.

В этой статье вы сможете ознакомиться с подробной инструкцией по изготовлению самодельной деревянной струбцины.

Этот вспомогательный инструмент будет полезен для фиксации каких-либо деталей, к примеру, для обработки деталей или для плотного удержания при склеивании нескольких деталей вместе.

В этом проекте автор решил изготовить сразу несколько струбцин, своеобразный набор для закрепления деталей различной величины. Но вам может не понадобиться такое количество струбцин, поэтому для простоты объем затраченных материалов будет указан на одну струбцину, а если вы захотите сделать точно такой же набор, как у автора, то просто умножьте количество материалов на четыре.

Используемые материалы:
- Древесина из дерева твердой породы толщиной 1,9 см и шириной не менее 2,5 см
- стальной прут 12мм
- шпилька 6 мм 20 витков на 2.5 см
- дюймовые гайки 12мм 2 шт.
- дюймовые пружинные штифты 2,38мм длиной 19мм 2 шт.
- метчик 6 мм 20 витков на 2.5 см для цилиндрических гаек
-сверло под метчик 5 мм.

Описание процесса изготовления деревянных струбцин:

Шаг первый: подготовка деревянных деталей.

Для начала автор решил разделить деревянную заготовку на две части. Первая часть должна быть более широкой, из нее будут изготавливаться губки струбцины, размером 25 на 19 мм. Вторая часть заготовки будет квадратной формы с размером 19 на 19 мм, из нее необходимо будет изготовить ручки для струбцины. Разделение начальной деревянной заготовки, таким образом позволит быстрее и проще нарезать необходимые детали.

Шаг второй: Вырезание ручек для струбцины.

На этом этапе был использован ленточно-отрезной станок.

Для того чтобы обрезать заготовку для ручек до нужной формы, на станке был установлен угол в 33 градуса. В качестве разделителя для получения необходимой толщины и ориентирования по форме была использована гайка 12 мм.

Таким образом, делая срезы при помощи станка поочередно переворачивая заготовку, автор срезал слой за слоем получая шестигранную форму заготовки по примеру использованной гайки.

После того, как была получена заготовка шестигранной формы и оптимальной толщины, параметры станка были переведены на срез в 90 градусов. Далее автор этим же станком нарезал необходимое количество ручек длинной 64 мм из шестигранной заготовки.

Шаг третий: Нарезка губок для струбцины.

Далее автор занялся обработкой второй заготовки и нарезанием из нее губок для струбцины. Уголок наклона на губках не является обязательным, он скорее служит для большего удобства. Поэтому величину наклона можете определить сами исходя из своих предпочтений. Автор сделал эту деталь длиннее, после чего использовал его же для нарезания наклонного угла для других деталей и других заготовок. Угол наклона в 15 градусов он посчитал наиболее универсальным.

При использовании столярного уголка необходимо принимать во внимание тот факт, что крутизна наклона линии составляет 50 мм на 70 мм. Уголок должен быть установлен на расстоянии в 12 мм либо по центру в заготовке с шириной 25.4 мм. При таком подходе автор рекомендует сначала срезать угол, а затем нарезать губки для струбцины до длинны 102 мм. Эти подготовительные этапы позволят вам уменьшить шансы сделать какие-либо ошибки и испортить заготовку, а значит, сэкономят материалы и ваше время.

После завершения нарезки заготовок для губок струбцины, автор разделил их на две группы: одну группу он пометил как губки А, а вторую как губки В.
Разделение на две группы необходимо, так как губки будут иметь разное крепление. Поэтому будет отличаться и работы по сверлению отверстий для них, проще это понять схему различия крепления из фотографий уже готовой струбцины.

Шаг четвертый: работа над губками В.

Для начала была проведена разметка под сверление губок из обеих групп. Необходимо разметить два отверстия диаметром 6 мм для штырей, которые будут стягивать губки. Два отверстия диаметром 6 мм должны быть расположены на внутренней и верхней поверхности губок, проходя их насквозь. Первой отверстие находится на расстоянии в 19 мм от прямоугольного края губки и расположено в 9.5 мм от каждой стороны. Второй отверстие отмечается на расстоянии в 44 мм от прямоугольной (задней) стенки губки и так же расположено по центру относительно других сторон. После чего губки В откладываются в сторону.

Шаг пятый: доделывание губок из группы А.

Губка А несколько отличается от губки В. Губка А имеет два дополнительные отверстия под цилиндрические гайки, через которые будут проходить пруты для стягивания губок струбцины.

Поэтому в каждой губке А было просверлено по два отверстия диаметром 12 мм через одну сторону, как это показано на картинке. Первое отверстие диаметром в 12 мм должно быть расположено на расстоянии 19 мм от задней стенки губки и на равноудаленном расстоянии от верхней и нижней граней губки. Второй отверстие 12 мм должно быть расположено на расстоянии в 44 мм от задней стенки и так же равноудалено от верхней и нижней граней. Таким образом, должен получиться набор губок с двумя отверстиями по центральной линии внешних плоскостей губок, а так же с двумя отверстиями для штырей диаметром 6 мм с внутренней стороны губок.

Шаг шестой: Шпильки с резьбой

При помощи ножовки по металлу, имеющаяся шпилька с резьбой 6 мм была разрезана на заготовки необходимой длинны. Должно быть по две заготовки из шпильки на каждую струбцину. Одна заготовка длинной 114 мм, а вторая длинной 127 мм. После чего они были отложены в сторону до этапа изготовления ручек для струбцин.

Шаг седьмой: изготовление цилиндрических гаек.

В данном случае под цилиндрическими гайками подразумеваются круглые стальные детали с просверленными в них боковыми отверстиями с резьбой под 6 мм шпильку. Вероятно, такие гайки или нечто похожее можно купить, но автор решил изготовить их самостоятельно.

Для изготовления цилиндрических гаек потребовалась металлическая круглая заготовка диаметром в 12 мм. Из нее были нарезаны цилиндры длинной 19 мм, под толщину губок струбцины. Затем в каждом цилиндре сбоку по центру были сделаны отверстия, которые при помещении цилиндров в 12 мм отверстия на губках В, должны совпадать с отверстиями 6 мм на этих же губках В. После чего в отверстиях стальных цилиндров была нарезана резьба под углом 90 градусов на 20 витков при помощи метчика 6 мм.

Шаг восьмой: Создание фасок на ручках струбцины

Для того чтобы было проще и удобнее удерживать и закручивать ручки струбцины каждая из них будет иметь фаски. К тому же подобная деталь делает внешний вид инструмента более привлекательным, по мнению автора.

Для начала заготовка для ручки была закреплена, в данном случае в другой уже готовой струбцине. После чего автор произвел разметку в виде шестиугольника на внешней поверхности заготовки, а так же была сделана разметка в виде ограничивающих линий по боковым сторонам будущей ручки на расстоянии 3 мм от внешней плоскости ручки, так как это показано на картинке.

После чего при помощи острого резца были срезаны фаски и получена заготовка ручки с фасками.

Шаг девятый: создание выступа на ручках струбцины.

Чтобы на ручки была возможность накрутить гайку 12 мм, ручки нужно обрезать до диаметра чуть большего, чем отверстие гаек. Таким образом, резьба гайки будет надежно сцепляться с деревянным выступом ручки, обеспечивая достаточно надежное соединение. Было бы удобно обработать ручки на токарном станке для создания нужного диаметра выступа, но так же можно это сделать и вручную.

Для этого автор прижал упорную колодку к ограждению пилы, а гайку 12 мм использовал как ограничитель для глубины среза, а так же для обеспечения необходимого расстояния от ограждения. После чего была взята деревянная заготовка для каждой ручки и выполнены все необходимые надрезы.
Таким образом, получился рисунок который вы можете посмотреть на картинке выше. Срезав затем все лишние выступы, должна получиться ручка с готовым выступом под гайку.

Шаг десятый: обточка выступа ручек.

Для того чтобы одень на ручки 12 мм гайки, необходимо срезать все углы выступа и обточить выступ до нужного диаметра. Лучше всего перед этим потренироваться на какой-либо неудавшейся заготовке, чтобы понять до какой степени необходимо сточить выступ и не испортить другие заготовки.
Для этого заготовка должна быть жестко зафиксирована и сточена до идеальной цилиндрической формы. После чего аккуратно, чтобы не повредить заготовку, нужно накрутить гайку на выступ.

Шаг одиннадцатый: завершающий этап изготовления ручек.

Каждый столяр во время работы применяет струбцины, надежно фиксируя с их помощью заготовки. Сделать такое приспособление можно самостоятельно, причем вариантов исполнения существует несколько.

Струбцины бывают простые, универсальные и специализированные. Не так давно появился новый вид изделия – быстрозажимное. Такой элемент может сжать до 450 кг. Полезно будет изучить инструкцию по созданию струбцин для дерева своими руками.

Угловой вариант

Независимо от типа струбцины, она должна крепко зажимать детали для их соединения или обработки. Угловое столярное приспособление помогает скреплять заготовки из дерева под определенным углом (чаще всего 90°, но бывают и другие). Без этого не обойтись при сборке мебели и рамок.

Для того чтобы смастерить такую струбцину из дерева своими руками, потребуется следующие материалы:

• два деревянных бруска толщиной 25 мм из древесины твердой породы;
• фанера толщиной 12 мм или больше;
• саморезы, шпильки;
• лобзик или ножовка;
• дрель.

Из фанеры вырезают квадратную дощечку со стороной 25 или 30 см. На ней закрепляют два бруска под углом 90 °.

Важно! Угол должен быть отмерен с высокой точностью, поскольку от него зависит правильная фиксация деталей.

Вначале бруски приклеивают, затем зенкуют, просверливают дрелью отверстия и закручивают саморезы или другие крепежные элементы. От центра брусков проводят перпендикуляры – здесь будут проходить винтовые шпильки.

На расстоянии 20 мм от угловых крепят упорные бруски, выдерживая между ними промежуток. Он должен быть чуть больше ширины деталей, которые предстоит зажимать самодельной струбциной. Шпильки лучше вкрутить сразу, перед фиксацией упоров. Потребуется также вырезать подвижные колодки, которые будут соединены со шпилькой (при ее выкручивании заготовка будет прижиматься к угловому бруску).

В качестве винта лучше всего взять шпильки с резьбой прямоугольного профиля или трапециевидного. Шаг резьбы – 2 витка на см. Очень хорошо, если на шпильке с одной стороны будет целик чуть меньшего диаметра, чем резьба. Он может использоваться для посадки ручки. С другой стороны желателен целик чуть большего диаметра для посадки подшипника.

Итак, в простейшей струбцине один конец будет неподвижным, а второй будет продвигаться посредством червячной передачи.

Для освобождения заготовки нужно передвинуть кронштейн на требуемое расстояние и повернуть на несколько оборотов вороток. Таким образом элемент зафиксируется. После этого можно отпустить механизм и заготовка освободится.

Самый простой вариант этой модели оснащен рельсовой конструкцией. Направляющие, которые устроены параллельно, имеют вырезанные пазы на равном расстоянии. Неподвижные упоры закрепляются при помощи тяг, изготовленных из металла. Ровно по ширине заготовок они могут перемещаться. В торце брусов следует установить неподвижные упоры, которые имеют червячный механизм. Обычным способом происходит зажим шпилькой и мебельной гайкой.

Самозажимной вариант

Для склеивания деталей лучше выбрать самую простую модель струбцины, которая имеет F-образную форму. В магазинах продают различные модели, которые состоят не только из древесины, но и из металла. Стоимость таких инструментов высока. Поэтому многие мастера предпочитают изготавливать их своими руками.

Для небольших операций отлично подойдет зажимная струбцина кулачкового типа. Например, если необходимо склеить небольшие детали или зафиксировать заготовки. Такая модель работает так же, как и ф-образный элемент. В состав инструмента входят 2 губки и направляющие шины. Губки: подвижная и неподвижная. Для надежного зажима необходимо хорошо зафиксировать заготовку и повернуть кулачок на 90 градусов.

Сделать такой инструмент можно самостоятельно при минимальном наборе инструментов и материалов. Перед началом следует начертить чертеж изделия. Можно использовать любой материал для изготовления, а также изменять стандартные размеры по своему желанию.

Шину изготавливают деревянную или металлическую. Маленькие болты и заклепки можно применять вместо металлических штифтов. Рекомендуется изготавливать одновременно подвижные и неподвижные губки, так как они зеркально отображают друг друга. Их ширину и длину можно изменять, чтобы увеличивать захват изделия.

Для склейки досок (щита)

Зажимные струбцины нужны для фиксирования делянок, которые после высыхания клея используются для мебельных щитов. Такие изделия отличаются от простых своей длиной. Другими словами, они имеют большой размах губок. Если покупать в магазине такой материал, то придется выложить приличную сумму. Поэтому мастера предпочитают делать зажимные механизмы самостоятельно.

Материалы и этапы сборки

Для того чтобы изготовить зажимы для дерева, понадобятся следующие элементы:

• брусок из бука или березы;
• сверло перьевое;
• труба 2,5 см;
• врезные гайки подходящего диаметра;
• гайка, которая имеет закругленный набалдашник (используется для декора);
• фреза диаметром 2,5 см и длинная шпилька.

Основой материала является труба, от которой отрезают кусок требуемой длины. В зависимости от размера губок необходимо распилить брусок. Кусочки должны быть от 15 до 20 см. Для свободного движения бруса по трубе следует сделать отверстие диаметром 2,5 см на расстоянии от края 2,5 см. Параллельно отверстию нужно выполнить пропил с того же торца. Для фиксации губки на трубе соединяют отверстие с торцом.

Для забивной гайки необходимо просверлить дополнительное отверстие сбоку от пропила. В него необходимо забить гайку и закрутить с обратной стороны болтом. Чтобы зафиксировать губку, следует зажать трубу в отверстии. Для передвижения трубы необходимо раскрутить болт, затем передвинуть элемент и повторить все действия снова.

В нижней зажимной части устроено 2 губки, она немного больше верхней, имеет дополнительную гайку. По строению же обе части одинаковые. Дополнительная забивная гайка располагается в противоположном конце трубы, в которую устраивается шпилька с гайкой типа «барашек».

Во второй разборной подвижной части нет таких зажимных деталей, как пропилы и гайки. Размеры такого элемента тоже немаленькие. В этой части необходимо сделать углубление для устройства шпильки.

Принцип действия

Принцип работы струбцины очень простой. Необходимо развести крайне губки таким образом, чтобы они были друг от друга на расстоянии на 3 см большем, чем ширина щита, который будет установлен. Далее нужно зафиксировать их на трубе. Для этого зажимают гайки, которые расположены по краям. Заготовки необходимо положить на трубки и заклеить клеем. Затем их нужно стянуть между собой при помощи вращения «барашка».

При умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом можно сделать такую же струбцину для склеивания дерева из металла.

Для поддержания плоскости делянки трубками рекомендуется устроить струбцины в шахматном порядке. Главным преимуществом такого инструмента является простота изготовления и эксплуатации.

Специальные конструкции струбцин

Освоив навыки изготовления струбцин простой формы, можно совершенствовать их и делать приспособы для соединения сложных деталей.

Встречаются самодельные струбцины, сделанные из деревянной вешалки, которую распиливают на части. Комбинируют дерево и сталь, выполняют более удобные ручки, позволяющие быстро закручивать винт. Это особенно важно, если надо часто менять положение или использовать несколько струбцин одновременно. В случае сложных заготовок можно вначале вырезать их из бумаги, а затем перенести на фанеру.

Хотя более надежными являются сварные изделия из металла, деревянные конструкции тоже применяют не только для столярных, но и для токарных, плотницких работ. Не нужно иметь особых навыков для создания струбцины. Сделать такое изделие из дерева можно в неограниченном количестве своими руками. Потребуется лишь уделить процессу изготовления определенное время.